闲暇时，在网上与一位上海的“吃货”讨论阳春面，他以为一碗面好不好首先在于汤头，阳春面的汤头一般用鸡壳获猪骨头炖制。以前店门打开之前，店家一件事要做的就是把高汤先热起来，之后再卸下门板再营业，这高汤可是阳春面的“魂”。而猪油则是阳春面的点睛之笔，它不同于麻油或葱油，以上好的猪膘熬成，一碗阳春面的润滑，那种似有还无，似无却有的感觉，就靠一勺猪油的香气顶着，更重要的是猪油能把热气包裹着，半小时之内阳春面不会冷却，此功效等同于“过桥米线”上飘着的那一层鸡油。有了高汤、猪油，葱也很讲究，大葱不行，用的一定要江浙地区所产的小葱，而且是极细的那种，不单单要棵棵饱满，而且要特别的绿，生机盎然不说还需让人赏心悦目。如此的描述让我对阳春面有了更深层次的了解。
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其实那位网友所表述的阳春面我在三十多年前曾品尝过。静下心来想了一想，应该是在学校毕业后在上海高桥镇与阳春面的一次“邂逅”。记得当时在上海川沙县高桥炼油厂实习期间。那天是难得的休息天，呆在寝室无所事事就一个人独自去高桥镇闲逛，所有风景观赏之后已近中午，感觉腹内打鼓，见有一条老街于是疾步过去，街上正好有一家屋面老旧的面馆正在营业，进去后叫了一碗阳春面。上面后一瞧，只见汤头清爽，汤上漂浮这几丝细葱，一股特有的猪油香味扑鼻而来，想囫囵吞枣般填饱“五脏庙”，结果舌头先遭了殃，被“烫”。但是这一碗阳春面确实非常可口，以至于回到老家后至今未忘。
几年后在老家的鼓楼附近闲逛，也是临近中午，无意中看到鼓楼旁有一家名为“口味和”的面馆，进去一瞧进食者不少，老板是温州人，长得短小精悍，所经营的以肉沫、猪肝、猪肚、猪肠面及海鲜面为主，进店后看到墙上的菜单写有阳春面，就点了一碗，本意想尝尝这家面馆的阳春面做得怎样。结果与想象的差不多，汤头浓郁、葱花飘浮、面条劲道，多年前对阳春面的记忆一下被“撩拨”起来，可能现在很多人为了健康对猪油有点“感冒”，这碗改良“阳春面”猪油的分量感觉不够，但确实是近几年吃到的较有味道阳春面，于是一有空总会去那家店点上一碗最便宜的阳春面解解馋。
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